http://webfile.ru/6309806 выкладываю лог своей сегодняшней вечерней езды по заснеженному городу... расход почти 12 выходит... но на этом заправленном баке проехал уже больше 200 км а по датчику остается еще литров 15 бензина... значит средний итоговый результат должен быть меньше чем 17 литров как на том баке... это при том еще что вначале я ездил по старому... до того как подключил адаптер))
Сегодня пробывал посмотреть графики по трансмиссии и АБС... там в Эксплорере есть трансмиссия только для 1.6 и 1.8 л ... наверное поэтому у меня так и не пошли графики... что касается АБС то выдало вот такое http://webfile.ru/6311692 там есть одна ошибка... значит этот датчик навернулся? чем это может грозить?... график снят на стоящей машине... я так и не решился ехать так как горел сигнал не только АБС но и проблем с тормозом... что это может значить? какие то проблемы или так и должно быть? при отключении ноутбука сигналы уходили... еще у меня сейчас горит подушка и не уходит... могу ли я ее протестить? я так думаю что поскольку она уже горит она не может выстрелить... так ведь?)))
Ничего у тебя не навернулось и с тормозами все в порядке Подушка может выстрелить даже от неосторожного движения и не факт, что лампочка будет гореть и завтра (после отключенного на долгое время зажигания). В крайнем случае, придется сбросить клему с аккума на 10 мин Только потом ставить надо с определенной процедурой. Во-первых отсоединять надо "-" (если полностью отсоединяешь, то "-" в первую очередь, а подсоединять уже после "+" Затем, в полож. парковка, включить зажигание на 10 сек., выключить, через 10 сек. стова включить и еще через 10 сек заводим, потом включаем кондишен на 15 сек, выключаем кондишин, включаем стояночный тормоз, нажимаем на педаль тормоза и переключаем передачу в D, снова повторяем процедуру с кондишеном, снова парковка и выключаем зажигание. Все. Настройки восстановлены, глюк ошибок сброшен, можно ехать (при сканировании на СТО может показать, что загоралось когда-то, там-же сбросят и из памяти)
как то очень сложно все)) боюсь я трогать аккумулятор... я вообще всего электрического боюсь))) так что никак нельзя снять этот сигнал через наш эксплорер?... и если подушка выстрелит че с ней потом делать?))) как назад возвращать?))... с горящими сигналами АБС и неисправность тормозов можно ехать? уж больно интересно графики АБС посмотреть в движении... если у меня ничего не навернулось то почему определяется эта ошибка- с1208 текушая: отсутствует сигнал датчика скорости левого заднего колеса???
Ничего сложного. Открутил минус, потом прикрутил. Вкл и выкл зажигание. Потом завел двигатель и заактивировал конишен (вкл/выкл) потом заактивировал АКПП (вкл/выкл), заглушил и можно заводить и ехать А вот эксперименты с эксплоером поумерь Нефик вмешиваться в "мозги" так часто тем более, что у тебя не такое авто. Выстрелевшую подушку можно будет выбросить и ездить без оной, либо заменить весь модуль. И еще - горит, НЕ значит неисправность Даже при неисправном АБС, тормоза работают, просто нет прерывестости во время экстренного торможения, а колеса просто блокируются. Многие, дабы не заморачиваться с датчиками (в случае неисправности датчика, проводки, гребешков.....) вообще снимают предохранитель и лампа тухнет и АБС при этом не работает.
Лампа "неисправность тормозов" может гореть ТОЛЬКО из-за низкого уровня тормоз.жидкости в бачке или кратковременно при включенном зажигании перед пуском двигателя или при включенном стояночном тормозе. Повторюсь, относись к эксплоеру более скептически (в плане подушки и АБС с тормозами)
так у меня эта лампа горела когда я снимал графики... когда графики отключал оба сигнала уходили- и этот, и абс... так я могу ехать когда эти лампы горят? ехать и снимать графики...
Наверно имел ввиду датчик АБС? Датчик скорости - это на спидо/одометр влияет. Если датчик АБС будет неисправен, будет гореть лампа на панели. Но, если горит лампа - еще не факт, что датчик неисправен
Можешь перепровериться и нажать резко на тормоз при небольшой скорости А вот при подключенном эксплоере на диагностике АБС - х.з. какое оказывает воздействие на "мозги"
поскольку четко не понятно как ведут себя мозги при включенном эксплорер при диагностике абс я принял решение не рисковать и диагностику в ходу не делать... я пробывал трогаться и через пару метром тормозить... тормоза работали и лампы неисправностей продолжали гореть.... но как поведет себя машина в настоящем движении непонятно поэтому лучше не рисковать... эксплорер в ошибках выдал это- ошибка- с1208 текушая: отсутствует сигнал датчика скорости левого заднего колеса.... датчик это АБС или датчик скорости я не знаю... я думал может здесь кто то знает)))
Возможно эксплоер так обозвал датчики АБС. Думаю, что та диагностика АБС, которой ты пользуешься, не столько влияет на тормоза, сколько просто выдает неправильные данные. Возможно необходимо перепаять какой-то контакт или впаивать перемычку. На колесах установлен "датчик частоты вращения колес" он-же в народе как датчик АБС наиболее часто выходящий из строя. Датчик скорости установлен на картере КПП, оказывает влияние на сист. подачи топлива, т.е. на динамику и расход. По сути, это датчик Холла который формирует для ЭБУ импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения ведущих колес.
так может у меня не в порядке этот датчик??...отсюда и расход?.... кстати не смотря на то что вроде как по графикам расход у меня уменьшился фактически я имею уже то что скоро должен выйти сигнал низкого уровня топлива а это значит что я на 39-40 литров топлива пока еще даже 300 км не проехал
Не выдумывай У тебя такой стиль поездок. Возьми свой график 10 и посмотри на него. У тебя двигатель уже 5 мин работает и разогрелся до 30 град, а расхода никакого нет А если посмотреть на время работы двигателя и пройденное расстояние... 7,8 км за 32,5 мин И ты думаешь возможен меньший расход??? А какая у тебя средняя скорость, даже если не считать остановки на х.х. половину всего времени (15 мин из 32,5) За все это время пробега (17,5 мин), половина времени, у тебя скорость МЕНЕЕ 30 км/ч (8,5 мин), соответственно, более 30 км/ч только 9 мин, из них ок.40 км/ч (35-45) примерно 2,5 мин и под 50 (не больше) всего лишь ок.30 сек И ты еще хочешь расход меньше 13 литров ??? Меня аж никак не удивляет, что еще недавно расход был 17 литров, а стиль еще более тягучный. Главное, что с авто все Ок А стиль..., вождение скоро станет уверенней и расход снизится
так это что потому что я начинающий водила только?)) у меня друг ездит на хонде цивик ... он тоже начинающий и расход у него 9-10... правда он ездит не по центру как я... график 10 это езда вечером в снег с фарами и в центре... до этого были график с расходом 8-8.5... это была поездка в спальный район и чуть чуть загород...
Ключевые слова - "он ездит не по центру как я...", при этом и начинают все по-разному, и может у него механика и вообще, паспортный расход меньше (у твоей, он больше 10 литров). А то, что раньше были графики с бОльшим расходом (8,5 а сейчас 6,5) как раз и говорит о приобретении опыта
ну мне почему то кажется что наши авео все таки машинки не для города... никто из знакомых не жалуется на такой расход а тут вон уже целый КЛУБ образовался... и что ? все начинающие?)))... Слава,Вы на орумах этих наших давно уже... заметили тенденцию почему на Авео большой расход? может все таки лямбда зонд а? ЗЫ... у друга Хонда Цивик автомат... построечный расход там на литр меньше
Нет, лямбда тут нипричем. Такова особенность бюджетного авто. Да и движок тут древний и передачи с большим шагом, а электронное управление впрыска у автоматической коробки вообще не идет ни в какое сравнение с современными автомобилями. В общем, бюджетный автомобиль не может быть экономичным - априори. Как-бы то ни было, уверен, что уже весной твой расход будет 10-11 литров. В зависимости от города (в каком ты городе - не знаю), возможно и до 9 литров
я в одессе... сегодня вон ехал и расход получился 16!... печалько((... хоть бы завтра хватило бензина чтоб доехать до работы и вернуться... лампочка пока не горит... а хюндай гетц же тоже вроде бюджетный... был выбор между ним и авео... в итоге вот авео взял(((
Ну да, точно, Одесса. Что-то я забыл, ты ведь с Алексом стыковался Насколько я помню, у одесситов расход немаленький. Минимальным хвастались жители Запорожья Меньше 8 литров Про бюджетные - это я в общем Понятно, что и там у кого-то меньше, у кого-то больше. Вот Авео из числа тех, у которых больше А АКПП вообще отстойное (в сравнении с хюндаем, киа, не говоря уж про хонду, опель......) А с чего ты взял расход 16 литров? С эксплоера? Так это только одна неудобная поездка. Общий на твои 40 литров получится ок.13 (под 300 км) Сейчас и у меня на механике с короткими поездками больше 11 литров А вот мотнулся по трассе 520 км на 40-а литрах и еще х.з. на сколько хватит (может на 30, может на 80 )
сегодня загорелась лампа бензобака... пришлось заправляться... посчитал расход со времени последней заправки... получилось 14... 14 это уже не 17))... так что многое все таки зависит от стиля вождения... думаю расход к весне еще больше уменьшу... залил 92го на ВОГе.... посмотрим как поведут себя графики когда буду ездить на смеси 95го и 92го...
Уважаемые спецы ! Просьба высказать свое мнение о неисправности. Авео 2010 г.,, пробег 47000км. Сделал ТО № 3, поменяли фильтры, масло, охлаждающую жидкость, тормозную жидкость. И почти сразу в левой части под капотом появилось какое-то дребезжание, похожее на звук при непрогретом двигателе на грузовиках при нажатии педали газа. Сейчас этот звук все сильнее на всех передачах при нажатии педали газа.
Может какое крепление плохо затянули? Хотя, это если "левая часть" это когда перед капотом, со стороны воздуш.фильтра. Может натяжка ремней... А если по ходу авто... Так там вроде ничего и крутить не должны... У меня ТО-3 на 30 тыс км меняли только фильтры и масло и еще свечи. Остальное, только проверка. А ТО каждые 15 тыс - это наверно в России?
Да, ТО через 15000 в России. И по инструкции тоже. А шум, похожий на дребезжание - в левой части по ходу авто. Но мне кажется, что что-то с двигателем, потому что как только не жмешь на газ, шума-дребезжания нет. К тому же он продолжает усиливаться.
Странно... Нейтрализатор и приемная труба с сильфоном от центра с правой стороны (чуть правее маслофильтра, если по ходу авто). А слева КПП и рулевые механизмы с опорами подвески.
Глушитель - это возле заднего левого колеса, т.е. слева, но сзади. И еще доп.глушитель точно в центре авто (под днищем конечно), а меж передних колес уходит вправо к сильфону (под двигателем) и дальше к нейтрализатору.
Обдув стекол или стекла/ноги и регулятор в красную (тепло) зону. Вентилятор на максимальную скорость (потом скорость можно снизить). Включенный кондиционер с отключенной рециркуляцией ускорит процесс. Запотевание стекол вызвана повышенной влажностью воздуха в салоне (от остатков снега, мокрых ковриков, др.сырости и даже от выдыхаемого людьми воздуха) Кондиционер помогает осушать влажный воздух, который оседает на холодных стеклах. Поэтому стекла и нужно подогревать теплым обдувом. Необходимо устранить разницу температур стекла и окружающего (в салоне) воздуха.
я тоже так делаю... только без кондиционера))... еще могу передние стеклоподъемники приспустить... а тут про какой то РЕГУЛЯТОР спрашивают ... я аж удивился))... еще вроде как фильтр салона влияет на запотевание
Кондиционер по своей сущности осушивает избыточную влажность и фильтр в этом принимает непосредственное участие (через него поступает свежий осушенный воздух). Приспущенными стеклами ты выравниваешь температуру в салоне и на улице, поэтому конденсат на холодное стекло может так сильно не оседать (процесс запотевания замедлен). Но стоит закрыть окна и процесс нагрев салона пассажирами ускоряется и конденсат оседает на холодном стекле.
Забыл предупредить. Нагревание стекла должно быть постепенным, иначе при попадании слишком горячего воздуха на слишком холодное стекло, стекло МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ. Т.е. не надо дожидаться разогрева печки и направлять максимально горячий воздух, это надо делать когда воздух из печки не слишком горячий, или выбрать соответствующую зону (красно-синюю).
http://webfile.ru/6326499 - файл 12 .... http://webfile.ru/6326512- файл 13... Слава, Алекс посмотрите пожалуйста эти графики... это езда на смеси 92и 95го... 12ый днем... 13 вечером с фарами под дождь... как мы видим расход на 92ом скорее стал больше чем уменьшился... НО! я обратил внимание на поведение лямбда зонд... когда машина стоит колебания вообще идеальны - от 0.2 до 0.8... когда едит то выше 0.8 забросы все таки бывают... ниже 0.2 правда гораздо чаще но все равно реже чем на чистом 95ом... что скажите? вроде лямбда зонту так лучше но расход все равно большой....
Я тоже 2 года был в панике, купив новый Шевроле Авео. Да, сначала, как мне казалось, ест машина много. И только этим летом, проехав 1500 км до Ростова, четко определил, что по трассе машина с 3 взрослыми и 2 детьми ест 6,6 литра. Бывалые мне сказали, что это нормально. И я успокоился.
вчера и сегодня заходил в автоотделы больших магазинов... выбор масел которые могут подойти на наше авто не такой большой... есть Ликвид Моли 5W-30 в 5 литровой упаковке по цене 455грв (на упаковке нет надписей на русском)... есть такой же Ликвид Моли с надписями на русском (для Опелей) по цене 406грв за 4 литра... есть Кастрол Магнатек 5 W30 (4литра- 319грв) и есть Castrol Edge 5w30 (4литра- 412грв)... по допускам так и не понял в чем разница между двумя Кастролами?... понятно что тот что дороже наверное чем то лучше.... выше чем SL допусков пока не нашел... хотелось бы купить масло с допусками GM Dexos 1 или ILSAC GF5 но такого пока в Одессе не нашел... что то мне подсказывает что из четырех увиденных вариантов лучше всего взять Ликвид Моли без надписей на русском... или я ошибаюсь?
кстати вопрос насчет опор... я так понял что у авео проблемы с опорами передних стоек часто случаются причем не со сменными запчастями а уже непосредственно на металическом корпусе... первая авео которую я смотрел и не взял имела расслоение и корозию металла в этом месте... там так вспучилось в этом месте все что при сильном ударе вся эта байда могла вылететь... короче мы тогда решили что без подварочных работ там не обойтись... на той машине которая сейчас (которую все таки взяли) в этом месте тоже есть коррозия... в перспективе думаю что это место надо как то зачистить до металла, покрасить каким то антикоррозионным покрытием... надеюсь до подварки снизу дело не дойдет иначе при продаже сразу начнут возникать подозрения - не была ли машина в ДТП??... у кого были (есть) такие же проблемы???
Никогда не слышал что-бы кто-то на это жаловался. Вообще-то там должен быть толстый металл. Сверху ты видишь только защитную крышку верхней опоры. Если ее снять, то увидишь шток амортизатора и на нем упорная шайба с гайкой. А опора амортизатора с обратной стороны (внутри этой выпуклости). Можешь конечно помазать сверху антикоррозийкой и закрасить, но думаю, что проблемы там возникнуть не должно
Слава, я тебе говорю что две машины смотрел и у обоих проблемы в этом месте именно по металлу корпуса... в той что взял в конце концов это выражено в меньшей степени но это есть...
Не, пожалуй это довольно редкостный случай. Нечто подобное еле разыскал, но говорит это скорее о безответственности первого хозяина, который пренебрег антикоррозийной обработкой или делал ее частично. Еще можно предположить, что есть проблемы с качеством металла, что маловероятно и он просто истлевает. Видео - youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mNNk6d8N3kE и фото s017.radikal.ru/i421/1111/c0/c62362595669.jpg http://s017.radikal.ru/i420/1111/aa/5308006fad77.jpg http://s017.radikal.ru/i421/1111/10/0de0dbe16a59.jpg
Здрасте вам всем!!!!Подскажите,может у кого-то было такое?Когда машина на нейтральке работает,то звука постороннего нет,но когда выжимаешь педаль сцепления,то появляются какие-то шумы непонятные.Я думал что это выжимной подшипник,но он гудит наоборот когда педаль отпущена.,а выжать,то замолчит он.А у меня наоборот!!!Что это может быть????
Вообще-то обычно если гудит выжимной, то он гудит когда педаль сцепления нажата. Гул при не нажатой педали сцепления, может идти от подшипников вала коробки.
http://webfile.ru/6360309 http://webfile.ru/6360311 http://webfile.ru/6360312 выкладываю свои графики езды в положении 2 и Д4 с зажатой кнопкой ХОЛД... как видим существенной экономии пока нет... разве что я еще кое что завтра попробую и отпишусь... пока что таки да видно на графике 19 что когда катишься с горки тормоза при зажатом ХОЛДЕ и Д4 жать не надо и расход хороший... это подтверждаю
сегодня заметил что когда еду на авто слышен легкий свист... вначале думал что это от ветра но свист слышен даже если ехать на не большой скорости... при остановке (нажатии на тормоза) свист не усиливается , он исчезает ... значит наверное это не тормозные колодки правильно?... очевидно что то случилось в ходовой изза дорог с ямами... какие есть мнения?
ремень генератора меняли в ноябре месяце.... я его вечером смотрел состояние и натяжение нормальное... возможно что то с подшипником генератора или роликом( так мне сказали)... но проблема уже не только в свисте... после работы не смог завестись... аккумулятор почти полностью сел... пытался подкурить с двух машин- не помогло... стартер крутит но зажигания не происходит... сняли аккумулятор и будем пробывать его ночью зарядить... если завтра не заведется то попробуем переставить аккумулятор с другой машины... если и в этом случае не заведется то уж и не знаю что тогда делать(((
возможно аккумулятор сел изза сигнализации которая долго не выключалась а еще у меня лампочка салона живет своей жизнью... может не гореть во включенном положении а потом включиться... но разве может одна лампочка за 8 часов посадить аккумулятор?? и почему он не заводится когда подкуривали?
пусков было всего 5 и уже после того как приехала вторая машина и мы подключили крокодилы... так что скорее всего он сел изза того что я забыл что то выключить... но почему движок не запустился когда пробывали вчера подкурить у двух других машин ? вот это не понятно... аккумулятор заряжался всю ночь... сегодня утром поставили и все запустилось с первого раза... надеюсь через полчаса запустится опять
Пять пусков это прилично, если учесть, что поездки у тебя короткие и аккум в должной степени не успевает подзаряжаться от генератора после каждого пуска. Думаю, что если ты проверишь напряжение на выводах аккума, то увидишь, что там не 12,7 В (заряд 100%), а меньше 12,5 (75%) и хорошо, если больше 12,3 (50%). У меня даже когда была необходимость глушить, затем через короткое время заводить и проезжать несколько метров, тоже сильно садился. А однажды от аварийки (долго была включена) вообще стартер крутить не хотел. С толкача - в пол-тыка. Пока проехал 10 км - подзарядил. То, что у тебя машинка запустилась - хорошо. Было-бы еще лучше, если проблема пуска ушла сама-собой, а не притаилась
Слава, мой шурин сказал что аккумулятор вчера когда он его поставил заряжаться показывал 6 В... думаю я вчера все таки забыл что то выключить поэтому он и сел... 5 пусков было когда поцепили крокодилы и пробывали запуститься вначале от одной машины а потом от другой... наш Шевролет Эксплорер может дать какую то информацию о состоянии аккумулятора?
Т.е. от своего аккума с первого раза стартер не крутился? Сигналка так разрядить не должна. Даже если неделю стоит на охране Да и плафон тянет не так уж много. Разве-что фары/габариты, ПТФы оставил включенными. Без ключа они должны выключаться, но если включал с открытой дверью, то так и останутся гореть. Хотя, если учесть еще описанные тобой самозагорания лампы плафона, можно предположить, что у тебя глючит концевик на двери (кнопка открытой двери)
не хватало мощи я ж говорю акуумулятор был разряжен... да наверное забыл выключить габариты... сейчас сложно сказать потому что когда я в шоковом состоянии проник в салон я начал там все ккрутить вместо того чтоб посветить телефоном в темноте и проверить что включено а что нет)))
Теперь понятно А то сразу-то "после работы не смог завестись... аккумулятор почти полностью сел... пытался подкурить с двух машин- не помогло... стартер крутит но зажигания не происходит... " Как вроде - не смог завестись и потом сел аккум, а от других авто тоже не смог завестись. Кабы написал, что после работы не смог завестись из-за севшего аккума, который не крутил стартер, а потом про безрезультат от других авто при нормально работающем стартере... А подсоединялись правильно? Последовательность присоединения - твой "+" к "+" донора, затем "-" донора к твоему двигателю (кузову, т.е. к массе). Обязательно, запустить на х.х. авто-донор после этого запускать свое авто. Отсоединять в обратной последовательности после включения нагрузок (фар, отопителя) на своем авто. Хотя понятно, что до включения нагрузок дело не дошло
я был в состоянии аффекта)) поэтому может быть и писал непонятно... подсоединялись правильно... после подсоединения в машине появился свет но не завелась... думаю что запуск машины заблокировала сигнализация которую не было слышно когда не было мощи)))... после снятия аккумулятора и его подзарядки мозги перезагрузились и машина смогла завестись... мне тут на одном форуме пишут что если аккумулятор так сильно разрядился то его можно выкинуть... насколько это правда?
Неправда Выше приводил свой пример от аварийки (лампочки правда горели, но при повороте ключа все сразу тухло, соответственно стартер ни гу-гу). Толкнул и поехал. Покатался подольше и все Ок Так а донорская была на оборотах? Если нет, то вполне от этого мог и не завести.
сегодня машина простояла незаведенная сутки и все таки завелась... значит аккумулятор будет жить... я еще кое что обнаружил... открыл пробку чтоб долить масло и увидел на ней бурую такую эмульсию... на щупе эмульсии не видно но с выхлопной трубы вода подкапывает... за 10 минут пока машина стояла заведенной маленькая лужица накапала... в бачке ОЖ я существенного уменьшения жидкости не обнаружил.... насколько это серьезно и что делать?
Вода в виде пара -- признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают. Вот как раз именно про эту воду, но замерзшую и препятствующую выхлопу я и говорил на форуме как про одну из причин отсутствия пуска твоего двигателя.
Слава DnDz 
Pawok